Wenn der alte Lack lösemittelbeständig, unbeschädigt, ohne Kratzer, Steinschlagschäden, Rost, Beulen etc. ist, kann die neue Farbe auch ohne Grundierung und Füller direkt auf die angeschliffene Altlackierung gespritzt werden.

Dafür zunächst die betreffenden Teile oder das ganze Fahrzeug gründlich waschen und mit Silikonentferner reinigen (siehe Vorbereitung). Dann mit

• 800-1000er Körnung nass von Hand oder
• 240-320er Korn trocken von Hand oder
• 400-500er Körnung trocken mit dem Exzenter (3-5 mm Hub)

alle zu lackierenden Flächen gründlich anschleifen.

Nasspapier immer mehrere Stunden in Wasser einweichen, damit es weich und geschmeidig wird. Bei Trockenpapier auf vernünftige Staubabsaugung achten, das verlängert die Standzeit des Papiers enorm. Weitere Infos in Schritt 2.1 beachten.

Die professionelle Lösung ist, auf jeden Fall auf die angeschliffene Altlackierung erst eine dünne Lage Expressfüller zu spritzen (siehe Schritte 3.1-3.9), um optimale Haftung und einen blitzsauberen, gleichmäßigen und gut schleifbaren Untergrund zu erhalten. 

Wer ganz sicher gehen will, dass keine Beulen o.ä. vorhanden sind, spritzt noch eine Lage schwarzen Lack vorher, daran kann man jede noch so kleinste Unregelmäßigkeit erkennen, vor allem, wenn man eine Neon-Stablampe oder sogar mehrere Neon-Deckenleuchten hat. Darin erkennt man Unregelmäßigkeiten sofort. Diesen Prüflack dann ebenfalls wieder anschleifen.

Tipp: Um Unregelmäßigkeiten im Füller oder im Altlack erkennen zu können, kann man auch mit einer Sprühflasche Wasser auf das Auto sprühen bzw. mit einem Schwamm nass abziehen. Auf der glänzenden Oberfläche erkennt man schnell, ob noch gefüllert oder vielleicht sogar gespachtelt werden sollte.

Vor dem Auftragen des Basislackes unbedingt neu abkleben, um Schleifstaub, Füller- und Spachtelreste, die sich im Papier eingenistet haben, restlos zu entfernen.

Die pustet man nämlich sonst schön beim Lackieren auf die frisch lackierten Flächen. Allgemeine Hinweise siehe Schritt 2.3. Auch für den Decklack wieder das ganze Fahrzeug abdecken (z.B. Folie), um Sprühnebel zu verhindern.

Bei Reparaturstellen ausreichend Platz beim Abkleben lassen, damit man in den angrenzenden Bereich hineinlackieren und auch den vorher glatt verschliffenen Füller abdecken kann.

Tipp: Jetzt besonders wichtig: Beim Abkleben berücksichtigen, ob das Fahrzeug danach noch bewegt werden muß, zum Beispiel um in einer Garage zu trocknen etc. (Tür aufmachen, um Handbremse zu lösen, Räder bewegen etc.).

Nach dem Abkleben muss als Schlussvorbereitung vor dem Lackieren nochmal der Staub entfernt werden. Hierzu mit einer Druckluft-Pistole gründlich alle Flächen, Kanten, Ecken und Hohlräume sowie das Abklebepapier und auch Lackierständer etc. abblasen - der Dreck kommt sonst garantiert beim Lackieren raus.

Auch sich selbst, d.h. Haare, Anzug etc. mit Druckluft abblasen. Wenn man eine staubige Arbeitsumgebung hat, evtl. den Boden und die Wände (aber nicht das Auto!) mit Wasser besprühen, das bindet den Staub.

Dann mit dem Staubbindetuch ohne Druck über die zu lackierenden Flächen wischen, um den letzten Staub zu entfernen.

Für Deck- und Klarlack am besten einen neuen, staubfreien Lackieroverall 99500 oder sonstwie staubfreie, saubere Kleidung und eine Kappe tragen, um Staub zu reduzieren.

Tipp: Möglichst nicht im gleichen Pulli lackieren, in dem man vorher den Füller geschliffen hat. Handschuhe tragen oder Hände waschen, zu lackierende Flächen nicht mehr unnötig mit der Haut berühren.

Unser Basislack wird bereits spritzfertig geliefert, um eine optimale Deckkraft und Farbtongenauigkeit sicherzustellen.

Sie können bei lösemittelhaltigen Basislacken (nur noch für den Export außerhalb der EU lieferbar) noch maximal noch 5-10% Basislack-Verdünnung zugeben (keine Nitro- oder 2K-Verdünnung), wir empfehlen das jedoch NICHT.

Unser Wasser-Basislacke sind ebenfalls spritzfertig eingestellt. Sie können noch mit max. 5% rein destilietem Wasser verdünnt werden, dies sollte aber nur sehr vorsichtig an kleinen Mengen ausprobiert werden. Wir empfehlen dies ebenfalls nicht. Die Wasser-Autolacke dürfen auf keinen Fall mit lösemittelhaltiger Verdünnung verdünnt werden!

Den spritzfertigen Basislack mit einem sauberen Werkzeug (z.B. Rührstab 99015) in der Dose gründlich aufrühren, damit alle Pigmente gleichmäßig im Lack verteilt sind. 

Farbton sicherheitshalber nochmals prüfen (Spritzmuster), und Lack durch ein Lacksieb in den Pistolenbecher giessen. WICHTIG: Möglichst  genug Lack für einen kompletten Spritzgang einfüllen, damit man nicht unterbrechen muß.

Pistole zum Reinigen vorher nochmal mit etwas Waschverdünnung oder spezieller Verdünnung für Wasserbasislacke durchblasen und dabei auf gleichmäßiges Spritzbild und korrekte Einstellung prüfen (auf Pappe sprühen). Wichtig: Vor dem Lackieren mit Lack sicherstellen, dass keine Waschverdünnung in der Lackierpistole mehr enthalten ist!!

Basislack benötigt keinen Elastifizierer, selbst wenn er auf Kunststoff verarbeitet wird, da der Basislack keinen Härter beigemischt bekommt und somit auch nicht vernetzt - er bleibt also immer ein wenig elastisch.

Hinweis: Holz, Pressspan etc. läßt sich mit unseren Autolack-Systemen nicht zufriedenstellend lackieren. Hierfür bitte im Fachhandel nach speziellen Holzlacken fragen. Wenn Teile schon lackiert sind, und nur auf eine angeschliffene, lösemittelfeste Lackierung gespritzt werden soll, ist der Autolack gut geeignet und in Bezug auf Langlebigkeit, Farbstabilität etc. natürlich der beste Lack auf dem Markt. Alle sonstigen Dinge wie Boote, Hihi-Racks, Fahrräder etc. können natürlich optimal mit Autolack lackiert werden. Bitte fragen Sie uns an, welchen Lackaufbau wir empfehlen.

Bei Verarbeitung eines X-Dream Effektlackes wurde im Schritt 5.a6 ein schwarzer, roter oder blauer Grundton gespritzt, für Chrome ein schwarzer Einschicht-Decklack.

Nach dem Ablüften bzw. Aushärten des Grundtones wird der Effektlack in 3-4 Spritzgängen gleichmäßig auflackiert, Zwischenablüftzeit jeweils ca. 10-15 min.

NICHT zwischenschleifen !

Einstellungen siehe 5a.6. Der Effektlack ist spritzfertig. Nach dem letzten Spritzgang etwa 20 min. ablüften lassen und anschließend Klarlack auftragen.

Beim Klarlack stehen drei Produktsysteme zur Auswahl:

• MS (Medium Solid, also mittlerer Festkörperanteil, nur noch zum Export außerhalb der EU erhältlich), oder
• HS (High Solid, also hoher Festkörperanteil und geringerer Lösemittelanteil als beim MS) oder
• UHS (Ultra High Solid, sehr hoher Festkörperanteil, nur für absolute Profis)

Der HS ist ergiebiger, dafür allerdings auch etwas schwieriger zu spritzen, und wird mit HS Härtern und ohne Verdünnung verarbeitet. Der HS Klarlack verzeiht einem Einsteiger weniger Fehler, weshalb wir noch die Zugabe von 5-10% Verdünnung normal oder kurz empfehlen.

Der MS Klarlack wird genauso hart und bietet auch sonst praktisch identische Produkteigenschaften wie der HS Klarlack, es müssen allerdings 2 volle Spritzgänge aufgetragen werden, während der HS bei entsprechender Erfahrung ohne Verdünnung mit 1,5 Spritzgängen aufgetragen werden kann.

Für ganz besondere Fälle gibt es auch noch die neuen kratzfesten Systeme, die wir auf Anfrage auch liefern können.

Bei der Lackierung von Kunststoffteilen ist zu beachten, dass dem Klarlack 20-40% Elastifizierer beigemischt werden muss.

Weitere Infos zum Thema Klarlack gibts im Lackier-Wegweiser.

Nach Reinigen, Anschleifen und Abkleben (siehe entspr. Kapitel in der Lackieranleitung) wird Füller bzw. Kunststoff-Füller aufgetragen, allerdings muß dabei eine harte Kante vermieden werden. Also darf nicht bis zum Klebeband gespritzt werden - ein Abstand von ca. 5-10 min. ist einzuhalten.

Das bedeutet, dass man am besten von vornherein das Klebeband etwas weiter außen, in unserem Fall links, anbringt.

Die schwarzen Pfeile im Bild 3 zeigen bis wohin der Kunststoff-Füller auf unsere A4-Stossstange aufgetragen werden sollte. Um unnötige Schleiferei zu vermeiden, lassen wir den Füller nach links weich auslaufen.

Im Bild 4 sind die Vorarbeiten abgeschlossen und der KS-Füller ist bereits geschliffen. Ein weicher Übergang zum Altlack ist besonders wichtig, weil man eine eventuelle Kante nacher auf jeden Fall sehen würde.

Den alten Lack im angrenzenden Bereich bis zu einer optischen Kante oder einem Knick mit dem Schleifpad oder feinem Nass-Papier aufrauhen. An einem solchen Knick bietet sich der Übergang an, da die Fläche hier optisch unterbrochen ist.

Dann den Bereich hinter dieser Kante gründlich waschen, entfetten, reinigen und mit etwas Schleifpaste gut feucht polieren, um sämtliche Fliegenleichen etc. zu entfernen. Die würde man ansonsten später im Klarlack wiedersehen.

Achtung: Auf keinen Fall wachshaltige Schleifpaste oder Politur verwenden!

In den jetzt schön gesäuberten und geglätteten Bereich wollen wir zum Schluß den Klarlack mit dem Beilackier-Löser hinein-"versenken".

Nach erneutem Abkleben ist alles für den Basislack-Auftrag vorbereitet -  nochmal mit Kunststoff-Reiniger und Staubbindetuch abwischen, und los gehts.

Basislack wie gewohnt auftragen, erst die Kanten und anschließend die Fläche. Im ersten Spritzgang noch einen Rest des Füllers unbedeckt lassen, das ergibt später eine weiche Kante.

Etwa 5-8 cm des Füllers zur Kante hin im ersten Spritzgang unbedeckt lassen.

Der zweite Spritzgang wird jetzt außen angesetzt, um Sprühnebel zu vermeiden. An der linken schwarzen Linie, also außen, ein paar Zentimeter außerhalb des Füllers, wird angesetzt und dann flüssig durchgehend nach rechts weiterlackiert. Sollte ein weiterer Spritzgang nötig sein, an der rechten Linie ansetzen, für einen weichen Übergang und guten Farbverlauf.

Am besten diesen Einsatz in die Fläche vorher mal auf einem Karton üben, damit man ein Gefühl dafür entwickelt, wieviel Material beim Ansetzen aufgespritzt werden muß (ist u.U. auch je nach Deckkraft der Farbe leicht unterschiedlich).

Wenn die Farbe noch nicht so exakt passt wie bei unserem A4-Silber, kann man im Übergangsbereich ca. 5 cm in beide Richtungen mit wenig Luft ein bißchen Farbe hinein-"pieseln", dadurch wird der Farbeindruck angeglichen (vor allem bei ausgeblichenen Altlacken hilfreich).

Allgemein kann man mit diesen Verschleiern auch bei Silber- und Perleffekt-Farbtönen einen gleichmäßigeren Farbeindruck erzielen.

Aber Vorsicht: exakte Pistoleneinstellung vorher an einer Pappe prüfen, damit man sich nicht dicke Tropfen einhandelt - es soll einfach Farbe nicht deckend sondern in etwas gröberen Tröpfchen in die Fläche gespritzt werden.

Nach dem Ablüften des zweiten Basislack-Spritzgangs den Klarlack auftragen. Wieder nicht bis an die Kante / Klebeband heranspritzen, sondern einen kleinen Abstand zum Klebeband lassen um eine harte Kante zur vermeiden.

So sieht das ja schonmal ganz vernünftig aus. Einen kleinen Läufer ganz rechts am Radlauf haben wir dann am nächsten Tag entdeckt - aber damit beschäftigen wir uns im Kapitel "Nacharbeit". Besser ein Läufer als ein trockener, matter Klarlack ohne Tiefe und mit Narben. :-)

Jetzt einigermaßen zügig den restlichen Klarlack aus der Pistole entfernen, am besten in einen alten Becher, wo er in Ruhe hart werden kann. Dann einen kräftigen Schluck Autolack21 Beilackier-Löser in die Pistole geben (Reinigung ist nicht notwendig, nur mal kurz durchblasen)

Den Beilackier-Löser dünn und vorsichtig an der Übergangskante zwischen neuem und altem Klarlack (rot markierter Bereich) mit viel Gefühl aufspritzen. Das soll keine eigene Schicht werden, sondern nur dazu dienen, den bereits vorhandenen neuen Klarlack durch den agressiven Löser mit der alten Lackschicht zu verbinden - der neue Klarlack sinkt praktisch in den angelösten alten Klarlack ein, verbindet sich dadurch sehr gut und kann nach dem Aushärten perfekt auspoliert werden.